هر روز مطالبی زیبا و جالب از تکنولوژی

خواه به عکاسی به عنوان یک سرگرمی یا حرفه نگاه کنید، مطمئنا هر میزان که دانش بیشتری به چنگ آورید، قادر به انجام کارهای بسیار بهتر و هیجان انگیزتری خواهید بود. البته عکاسی در کنار دانش، یک هنر است که باید با یادگیری اصول، بقیه داستان را به حس زیبایی شناسانه و خلاقیت فردی تان سپرد. 

اما با دانستن اطلاعات دقیقی در خصوص داستان هایی چون دیافراگم، سرعت شاتر، فاصله کانونی و... بدون شک عکس های شما یک سفر تکاملی را از «فقط خوب» به «واقعا عالی» طی خواهند کرد. 

لذا تصمیم داریم طی مقاله ای چهار قسمتی به ۵۰ نکته مهم و ضروری در عکاسی بپردازیم که بدون دانستن آنها، شاید حتی نباید درپوش لنز دوربین تان را هم بردارید. چه اینکه قصد عکاسی داشته باشید! 

پس امشب با داستان «دیافراگم» یا همان «Aperture» در ادامه مطلب با نارنجی همراه باشید.

دهانه دیافراگم - Aperture

۱- شناخت دیافراگم

دیافراگم یکی از بنیادی ترین اصولی است که هر عکاس باید آن را بداند. دیافراگم به معنی میزان باز بودن فیزیکی لنز دوربین تان است که به نور اجازه می دهد وارد شده و به سنسور (در دوربین های قدیمی، فیلم) برسد. گشادگی بیشتر دیافراگم، باعث می شود که نور بیشتری از آن عبور کند، و برعکس. 

البته توجه داشته باشید که به مجموعه پره هایی که تشکیل دریچه کنترل نور در لنز را می دهند دیافراگم می گویند و در اینجا مقصود ما اشاره به این پرده فیزیکی نیست. بلکه منظور میزان گشادگی این پنجره یا دهانه دیافراگم است. اما در فارسی به شکل معمول از عبارت دیافراگم برای توضیح میزان گشودگی روزنه لنز استفاده می کنند. 

اندازه این دهانه، توسط یک سری پره های نازک تنظیم می شود که در لبه لنز قرار گرفته اند و میزان آن با واحدی به نام عدد f یا f-stop اندازه گیری می شود. اگر دقت کرده باشید این اعداد به صورت f/2.8 یا f/5.9 و مانند این نوشته می شوند. اعداد کوچک تر هم نشانه دیافراگم بازتر و عبور نور بیشتر هستند. 

اگر این نسبت معکوس میان اعداد باعث می شود که به خاطر سپاری آنها برای تان مشکل شود، به جای اینکه در تصورتان آنها را با اندازه دهانه باز شده مرتبط کنید، این اعداد را با اندازه پرده ای که باعث ایجاده روزنه می شود در ارتباط بدانید. یک دهانه تنگ با پره های بلند مرتبط است، پس عدد f بزرگی دارد، مانند f/16 یا f/18. و پره های کوتاه باعث می شوند که دهانه گشادی داشته باشیم. پس عدد آنها کوچک تر است، مانند f/3.2 و حتی کوچکتر.

 
در این عکس به خوبی می توانید پره های دیافراگم را درون لنز ببینید. اندازه آنها، ایده خوبی برای به خاطر سپردن شیوه تغییر عدد f است.

۲- سنجش دیافراگم

در اغلب لنزها، معمولا حداکثر دیافراگم در یک طرف دهانه لنز حک یا چاپ شده است. در لنزهای زوم هم اغلب شاهد دو مقدار عددی برای آن هستیم که اغلب به صورت f/3.5-f/5.9 یا چیزی شبیه به این درج می شود. 

بر خلاف مقیاس تکی لنزهای معمول، این اعداد حداکثر باز بودن دریچه دیافراگم را در دو موقعیت وضعیت مختلف قرار گیری لنز توضیح می دهند. یک عدد مربوط به زاویه باز (wide angle) است که لنز در حالت بدون زوم باشد و دیگری تله فوتو (telephoto) که لنز در موقعیت زوم حداکثری قرار دارد. همیشه هنگام خرید لنز، سعی کنید بسته به میزان بودجه تان، پایین ترین عدد در هر یک از این دو حالت را انتخاب کنید.

۳- از کاربرد دیافراگم برای جبران نور کم خودداری کنید

همان طور که گفتیم، تغییر عدد دیافراگم تاثیرات مهیج و شدیدی روی میزان نور ورودی به دوربین دارد. ملاحضه خواهید کرد که هنگام عکاسی از مناظر با دیافراگم تنگ تر (اعداد f بالاتر)، این خود به یک موضوع قابل توجه تبدیل می گردد. و دوربین اغلب به زمان نور دهی (exposure) بیشتری نیاز خواهد داشت. در نتیجه برای جلوگیری از تار شدن عکس ها به دلیل حرکات ناخواسته، لازم است که از سه پایه استفاده کنید. 

اما به خاطر داشته باشید که از مقیاس دیافراگم برای جبران کمبود نور محیط خودداری کنید. زیرا اگر چه این کار مقدار نور ورودی به دوربین را بیشتر می کند، اما به همان نسبت میزان تمرکز صحیح بر عکس و میزان فوکوس آن را هم تغییر خواهد داد. در تصویر زیر به خوبی می توانید این مورد را ببینید:

 
عکس سمت راست با عدد دیافراگم بالا گرفته شده است و همان طور که می بینید، عمق میدان خوبی هم دارد. عکس سمت چپ با عدد دیافراگم پایین گرفته شده و علاوه بر عمق میدان کم، عدم فوکوس در کناره ها هم به وضوح دیده می شود.

۴- برای عکس های پرتره از دیافراگم باز استفاده کنید

اگر شکار یا بازی گربه ها را دیده باشید، حتما متوجه تغییرات چشمان آنها شده اید. گربه عنبیه چشم را منقبض می کند تا سایز مردمک را به حداکثر برساند. باز کردن دیافراگم (اعداد f پایین تر) در دوربین هم، چنین تاثیری دارند: با این کار، موضوعی که روی آن فوکوس کرده اید، بسیار واضح و برجسته خواهد شد. در حالی که هر چیزی در پشت سر یا جلوی آن قرار دارد، تار خواهند گشت. به این حالت عمق میدان کم می گوییم. این حالت برای عکاسی پرتره عالی است، زیرا مدل شما را از پس زمینه بیرون کشیده و آن را در مرکز توجه عکس قرار می دهد. با این کار فوکوس اصلی روی موضوع خواهد بود و پس زمینه محو می گردد. در این حالت f/1.8 یا کمترین حالت ممکن روی دوربین تان را انتخاب کنید.

 
عکس این مرغ با یک دیافراگم باز گرفته شده است که موضوع عکاسی را در مرکز توجه نگه داشته، در حالی که پس زمینه تار شده است.

۵- هنگام عکاسی منظره و چشم اندازهای وسیع از دیافراگم بسته (اعداد اف بالا) استفاده کنید

هنگام عکاسی مناظر (landscape)، برعکس حالت پرتره، شما دوست دارید که همه چیز (از برگ درختان جلوی دست تان تا کوه های دور دست) کاملا فوکوس بوده و واضح باشند. برای دست یابی به چنین عکسی باید از دهانه دیافراگم بسته استفاده کنیم. سعی کنید بالاترین عدد f ممکن روی دوربین تان را انتخاب کنید. گزینه هایی همچون f/22 بهترین نتایج را خواهند داشت.

 
این عکس کمپ مراکشی، برای افزایش حداکثری عمق میدان، با دهانه دیافراگم بسته گرفته شده است.

۶- دیافراگم رو بذار روی ۸، عکس رو بگیر بره!

مدل های ساکن و مناظر بدون جنبش گزینه های بسیار خوبی برای عکاسی هستند و شما می توانید با دقت بالایی پیش بینی کنید که چه تنظیمات دیافراگمی لازم است تا بهترین تصویر را داشته باشید. اما در مراسماتی چون عکاسی خیابانی و گزارشگری، عروسی ها، تولدها و مانند آن، سوژه دائما نسبت به کادر در حال حرکت است و بسیار کمتر قابل پیش بینی است. در این شرایط ضرب المثل عکاسان حرفه ای را بپذیرید: «دیافراگم رو بذار روی ۸، عکس رو بگیر بره» 

تنظیم دیافراگم روی f/8 از نظر تجربی یک تعادل قابل کنترل را در اختیارتان می گذارد تا به شکل خوبی با سرعت شاتر بالا و عمق میدان نسبتا زیاد، بیشتر به فکر قاب بندی ها و ترکیب بندی عکس های تان باشید. اینجا دیگر لزومی به نگرانی در خصوص محاسبات جبری انتخاب دیافراگم مناسب نسیت. هنگامی که در فضای بسته و داخل خانه بدون استفاده از فلش عکاسی می کنید، برای استفاده از این دیافراگم (بسته به میزان نور محیط) لازم است مقداری حساسیت دوربین تان (ISO) را افزایش دهید. اما مراقب باشید این مقدار را زیاد بالا نبرید، زیرا باعث تولید دانه های ناخواسته روی عکس ها خواهد شد. مگر اینکه دنبال اجرای افکت خاص و ویژه ای باشید. 

وقت تمرین رسیده است. دوربین های زیادی پیدا می شود که می توانید دیافراگم آنها را تنظیم کنید. دوربین تان را بر دارید و f را بالا و پایین کنید و عکس بگیرید تا دست تان بیاید چطور می توان از دیافراگم برای عکس های بهتر استفاده کرد. 

پایان بخش اول - ادامه دارد...

http://narenji.ir/11329-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85

طراحی لومیا 928 همان طور که در عکس بالا می بینید، پیش از این لو رفته و بدنه ای از جنس پلی کربنات، مشابه پرچمدار فعلی این شرکت لومیا 920 را نمایان می سازد. البته گفته می شد که نوکیا برای اجتناب از حس پلاستیکی بودن، به آلومینیوم رو خواهد آورد ولی گویا نوکیا و پلی کربنات با هم گره خورده اند. 

لومیا 928 همچنین از تکنولوژی دوربین Pureview و لنز Carl Zeiss برخوردار است. انتظار می رود نور فلش دوربین هم از نوع زنون باشد و LED به کار رفته در لومیا 920، کنار گذاشته شود.

گفته می شود که برای استفاده از یک باتری بزرگتر، نوکیا به جای تکنولوژی IPS LCD از AMOLED در لومیا 928 استفاده خواهد کرد که جای کمتری می گیرد و سبکتر هم هست. سامسونگ تامین کننده نمایشگر جدید خواهد بود. 

اگر چه لومیا 928 برای ما اهمیت کمتری دارد و به احتمال زیاد فقط در امریکا عرضه خواهد شد ولی استفاده از نمایشگر AMOLED -به دلایلی نظیر کاهش ضخامت، سبکتر شدن دستگاه و استفاده از باتری بهتر- می تواند یک نشانه از این باشد که نوکیا در مورد پرچمدار "جهانی" بعدی اش هم چنین رویکردی را در نظر بگیرد. به خصوص که شنیده می شود آن دستگاه که فعلا با اسم رمز نوکیا EOS شناخته شده، دوربین پیور ویو 41 مگاپیکسلی خواهد داشت. 

طراحی و شکل ظاهری نوکیا EOS هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد اما از گوشه و کنار خبرهایی داریم مبنی بر اینکه جانشینی لایق برای لومیا 920 خواهد بود. امروز نیز وبلاگ My Nokia Blog گزارشی منتشر کرده که به نظر می رسد، مشخصات قابل اعتمادی از EOS را در بر دارد.

منبع بی نام این قصه که به نوکیا نزدیک است، می گوید این شرکت هم اکنون در حال کار بر روی دو مدل مختلف از EOS است که مشخصات یکسانی دارند غیر از اینکه اولی پردازنده 2 هسته ای دارد و دومی از چیپ 4 هسته ای اسنپدرگون 800 بهره می برد. اما مشکل آنجا است که نوکیا در بهینه سازی عمر باتری مدل 4 هسته ای به مشکل جدی برخورده و همین، می تواند منجر به عرضه نهایی با پردازنده 2 هسته ای شود. 

گویا نوکیا EOS باتری 2000 میلی آمپری مشابه لومیا 920 خواهد داشت و رزولوشن نمایشگر آن هم 1280 در 768 (مشابه لومیا 920) است ولی نوع پنل نمایشی آن AMOLED خواهد بود. این یعنی نوکیا در حال دور شدن از پنل های IPS و بازگشت به فناوری AMOLED است که این نویدی است از کاهش وزن و ابعاد نوکیا EOS نسبت به لومیا 920. البته هنوز خبری از رزولوشن تمام HD برای ویندوز فون ها نیست. 

در مورد دوربین نوکیا EOS می دانیم که احتمالا سنسوری 41 مگاپیکسلی با قابلیت OIS به همراه دو فلش زنون و LED خواهد داشت. هنوز احتمال ضبط ویدیو با کیفیت 2K یا 4K برای این دوربین نمی رود ولی احتمالا در آینده چنین قابلیتی هم از راه خواهد رسید زیرا این امکان بیشتر بستگی دارد به قدرت پردازنده و گرافیک. 

در آخر هم به این مورد اشاره کنیم که نوکیا EOS احتمالا شکاف حافظه جانبی و پورت میکرو HDMI خواهد داشت. گفته شده که این تلفن هوشمند در ابتدای عرضه منحصر به اوپراتور At&t امریکا خواهد بود و بین 1 تا 3 ماه بعد از آن هم در سطح جهانی ارائه می شود ولی این مورد آخر کمی دور از باور است. 

http://narenji.ir/11307-nokia-next-camera-flagships

هفته خوبی برای انرژی های تجدید پذیر است، اولین ساختمان دنیا که مجهز به رآکتورهای زیستی جلبکی است در آلمان افتتاح شده، و بزرگترین مزرعه بادی نیم کره جنوبی زمین نیز در ویکتوریای استرالیا، سه هفته زودتر از موعد شروع به کار کرده. 

حالا نوبت رسیده به فرانسوی ها تا با اعلام رسمی شروع ساخت استادیوم جدید بوردو، گامی تازه در عرصه انرژی های تجدید پذیر بر دارند. طراحی این ورزشگاه توسط شرکت سوییسی Herzog & de Meuron انجام شده. 

این پروژه بر سه عنصر اصلی متمرکز است: دیگ جوشان استادیوم شامل زمین ورزشی و سکوهای تماشاگران؛ محل اجتماعات مجموعه؛ و ظاهر زیبا و هنری استادیوم. این ورزشگاه که در سواحل رودخانه گارون در شمال شهر ساخته می شود، ظرفیت میزبانی از 42,000 نفر را خواهد داشت.

شرکت سوییسی -که استادیوم معروف آشیانه پرنده بازی های المپیک پکن را هم در کارنامه طراحی خود دارد- طوری ورزشگاه جدید بوردو را طراحی کرده تا روشنایی شکوه آمیزی داشته باشد. لبه های سقف استادیوم که سطح مقطع آن مربع است، از بیرون به داخل، مثل آبشار سقوط کرده اند و در بیرون نیز سقف با ستون هایی باریک، سفید و پر تعداد حمایت می شود.

همزمان، محل پارک خودروها که در نزدیکی استادیم قرار دارد با سقف هایی از جنس صفحات خورشیدی که نقش سایه بان را هم ایفا خواهند کرد پوشانده می شود. این صفحات انرژی خورشیدی دریافت شده را ذخیره و به نیروگاهی که در محل ساخته می شود ارسال می کنند تا کل الکتریسیته مورد نیاز استادیوم تامین شود. 

هزینه کلی ساخت این استادیوم 170 میلیون یورو خواهد بود که بعد از بازگشایی در سال 2015، در بین ورزشگاه های میزبان جام ملت های اروپا در سال 2016 نیز حضور خواهد داشت.

http://narenji.ir/11318-solar-powered-stadium-enters-construction

دیگر چیزی به پایان آوریل و سر آمدن انتظارها جهت عرضه سوگلی ویژه سامسونگ باقی نمانده است. و کم کم شرکت ها و اپراتورهای مختلف پیش فروش آن را آغاز می کنند. AT&T هم که چندی است صفحه ویژه Galaxy S4 را راه اندازی کرده، به تازگی اطلاعات بیشتری درباره این اسمارت فون اندرویدی را درون این صفحه منتشر نموده است. 

وب سایت این اپراتور اکنون پیش فروش مدل ۱۶ گیگابایتی سفید یخچالی و مشکلی مات گلکسی اس چهارم را آغاز کرده است و بابت آن هم از شما ۱۹۹ دلار دریافت می کند. البته این قیمت به شرط انتخاب پلن های ارائه شده تحت قرارداد دو ساله AT&T و استفاده از سیم کارت این اپراتور است. ولی خریداران می توانند نسخه بدون قرارداد گلکسی S4 را هم به قیمت ۶۳۹ دلار پیش خرید کنند. 

هر چند گفته می شود عرضه گلکسی اس 4 از ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت) وارد بازار می شود، اما AT&T می گوید فروش این گوشی را از ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) آغاز خواهد کرد و سفارش ها هم ظرف دو روز کاری از سوم می برای مشتریان ارسال می شوند. 

به نظر می رسد بالاخره زمان انتظار برای طرفداران سامسونگ به سر آمده و به زودی می توانند شاهد حضور آخرین شاهکار این غول موبایل ساز در ویترین مغازه ها باشند. آیا گلکسی اس چهارم می تواند در عمل رقبا را از میدان به در کرده و یکه تاز میدان شود؟

http://narenji.ir/11335-att-gs4-ship-april-30th

باید اعتراف کنیم که از زمان معرفی آیفون و پیروی آن سایر تلفن های هوشمند، صنعت عکاسی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است. اکنون دیگر دوربین های مجهز و علم به تکنیک های عکاسی نیاز نیست تا اثری متفاوت خلق شود. بلکه به کمک یک اپلیکیشن ساده، هر فردی می تواند عکس خود را متفاوت تر از آنچه که هست، نشان دهد. 

تا کنون اپلیکیشن های متعدد بسیاری برای ویرایش تصاویر عرضه شده که هر یک از آنها بر روی قابلیتی خاص تمرکز کرده است. جدیدترین برنامه ای که در این حوزه توجه کاربران را به خود جلب کرده،‌ اپلیکیشنی است به نام PopAGraph که می توانید تصاویر شما را برجسته کند. 
 

این برنامه از رابط کاربری ساده و زیبایی برخوردار است و فرآیند تغییرات بر روی عکس را به صورت مراحل پشت سر هم در اختیار شما می گذارد. در ابتدا باید دور قسمتی از عکس که می خواهید برجسته کنید را خط بکشید. در مرحله بعدی می توانید بر روی قسمت انتخاب کرده و یا پس زمینه عکس، افکت های متعددی را اعمال کنید. البته تنها تعدادی از این افکت ها رایگان هستند و در صورت تمایل می توانید سایر آن ها را به قیمت ۱.۹۹ دلار خریداری کنید. یکی دیگر از قابلیت های جالب این اپلیکیشن، امکان تعریف قاب اطراف عکس است که توسط آن می توان قسمت برجسته را به بیرون از کادر تعریف شده انتقال داد. 

این اپلیکیشن در حال حاضر برای آیفون، آیپاد تاچ و آیپد عرضه شده و تنها با iOS 6 به بالا، سازگاری دارد. PopAGraph را می توانید با حجم ۹ مگابایت از اپ استور به رایگان دانلود نمایید.

http://narenji.ir/11063-popagraph-app

یکی از حرکت های صحیحی که سونی در چند وقت اخیر انجام داد، معرفی و عرضه پیش دستانه پرچمدار امسالش Xperia Z در CES 2013 بود که حتماً بررسی آن را در نارنجی خوانده اید. 

این تلفن که در هفته اول سال میلادی جاری معرفی شد، شاید به نوعی نجات بخش سونی هم باشد. حالا تحلیلگران فروش آن را در 40 روز اول عرضه، در حدود 4.6 میلیون دستگاه تخمین زده اند که رقم بسیار امیدوار کننده ای برای این شرکت است؛ البته هنوز سونی آمار دقیقی اعلام نکرده. 

چند دلیلی که می شود برای موفقیت احتمالی و هنوز تایید نشده این محصول و قرار گرفتن در بین پر فروش ترین های سال 2013 آورد عبارت هستند از: 

- پیش دستی سونی در معرفی و عرضه اکسپریا Z که آن را زودتر از محصولاتی نظیر اچ تی سی وان، گلکسی S4، و البته اپتیموس جی پرو در ویترین فروشگاه ها قرار داد. 

- ویژگی های جالب اکسپریا Z نظیر نمایشگر تمام اچ دی 5 اینچی، مقاومت بدنه در برابر آب و خاک، و طراحی زیبا و چشم نواز با بدنه ای از جنس شیشه و متریال به کار رفته در اتومبیل های مسابقه ای. 

باید منتظر آمارهای دقیق سونی از فروش اکسپریا Z ماند ولی همین که تحلیلگران موفقیت احتمالی آن را پیش بینی کرده اند، می تواند نشانه ای مثبت باشد. احتمال می رود اکسپریا Z بتواند سهم و جایگاه سونی در بازار تلفن های هوشمند را به خوبی ارتقا دهد.

http://narenji.ir/11312-says-analysts-4.6-million-units-of-xperia-z-sold-in-40-days

ایتنا- اریک اشمیت، پیش‌بینی می‌کند تا پایان دهه جاری میلادی، تمام مردم دنیا از اینترنت استفاده خواهند کرد.

اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل و مدیر اجرایی کنونی این شرکت، پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۰ تمام گوشه و کنار دنیا با کمک اینترنت به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش روزنامه لوموند فرانسه آقای اشمیت در صفحه توییترش مدعی شده است که ۱۰۰ درصد ساکنان زمین تا ۷ سال آینده به اینترنت دسترسی خواهند داشت. 


در حال حاضر نسبت افراد آنلاین به کسانی که از اینترنت استفاده نمی‌کنند، یک به دو است و طبق پیش‌بینی مدیر گوگل تا پایان دهه میلادی جاری تمام دنیا امکان دسترسی به اینترنت را خواهند داشت. 


البته به اعتقاد متخصصان این پیش‌بینی اریک اشمیت با وجود کشورهای فقیر آفریقایی، قبایل به دور از تمدن جنگل‌های آمازون و البته کره شمالی با واقعیت کنونی دنیا فاصله زیادی دارد. 

روزنامه لوفیگارو در نقد این پیش‌بینی نوشته است: با توجه به اینکه در حال حاضر بین ۴. ۱ تا ۲ میلیارد نفر در جهان از برق بی‌بهره هستند، رسیدن به رویای اینترنت سراسری در ۷ سال آینده کمی دور از ذهن است. 

با وجود انتقادات و تمسخرهای زیادی که به این پیش‌بینی شده است، لازم به ذکر است که طبق آمار سازمان ملل در حال حاضر یک سوم دنیا به اینترنت متصل هستند و این آمار رشد فوق العاده و لحظه‌ای دارد. 

همچنین شرکت گوگل برنامه‌ای را با هدف رساندن اینترنت بی‌سیم به نقاطی که دسترسی به آن‌ها به هر دلیلی مشکل است، با جدیت پیگیری می‌کند. علاوه بر گوگل شرکت سامسونگ نیز متعهد شده است تا پایان سال ۲۰۱۵ به کمک پانل‌های خورشیدی امکان دسترسی ۵. ۲ میلیون دانش آموز آفریقایی را به اینترنت فراهم آورد. 

اما آیا این موارد برای تحقق این پیش‌بینی بزرگ کفایت می‌کنند؟
لوموند در پایان این گزارش می‌نویسد: اگر چه تحقق این رویا دور از ذهن است، اما به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۰ اکثریت جمعیت دنیا از اینترنت استفاده خواهند کرد.

 آنتي‌ويروس‌هاي مناسب براي ويندوز 8

آنتي‌ويروس‌هاي زير بهترين گزينه‌ها براي استفاده در ويندوز ۸ هستند و مي‌توانند امنيت رايانه شما را در بالاترين سطح تامين کنند.

آنتي‌ويروس BullGuard - آنتي‌ويروس BullGuard که به همراه بسته امنيتي اينترنت است، ۳ ماه استفاده رايگان به صورت تريال به همراه ۵ گيگابايت فضا براي ايجاد پرونده پشتيبان را در اختيار کاربر قرار مي‌دهد. اين محصول يک بسته کامل امنيتي مي‌باشد که شامل ديوار آتش، محافظت از پست الکترونيک، بهينه‌ساز رايانه، جلوگيري از هرزنامه‌ها و ابزارهاي متعدد ديگر است.

يکي ديگر از برندهاي صاحب نام در زمينه‌هاي امنيتي F-Secure مي‌باشد که به طور کامل از رايانه شما محافظت مي‌کند و توانايي ايجاد پرونده پشتيبان آنلاين را به همراه پشتيباني کامل از ويندوز ۸ دارد.
گزينه ديگر امنيتي Kaspersky Lab است که داراي Kaspersky Internet Security 13 نيز مي‌باشد و براي کاربراني طراحي شده است که از ويندوز ۸ بهره مي‌گيرند. اين محصول شامل تمامي موارد امنيتي مثل ديوار آتش، محافظت از ايميل و ضد اسپم مي‌باشد.

شرکت McAfee نيز نسخه‌اي آزمايشي از آنتي‌ويروس خود را براي ويندوز ۸ اعلام کرده است. اين محصول گزينه بسيار مناسبي براي رايانه‌هاي شخصي و کاربران خانگي است که قصد حفاظت از سيستم خود را در مقابل بدافزارهاي اينترنتي دارند.

آنتي‌ويروس ابري (Cloud) - آنتي‌ويروس ابري (Cloud) شرکت پاندا يکي از پر سرعت‌ترين آنتي‌ويروس‌هاي کنوني و گزينه‌اي عالي براي کاربران وب مي‌باشد. اين آنتي‌ويروس مبتني بر فضاي ابري مي‌باشد و در وقت کاربران صرفه‌جويي مي‌کند.

Norton هميشه يکي از محبوب‌ترين آنتي‌ويروس‌ها در ميان کاربران بوده است و به کمک لايه‌هاي قدرتمند حفاظتي خود مي‌تواند بدافزارهاي اينترنتي را قبل از اين که دستگاه شما را آلوده کنند، از کار بيندازد. اين آنتي‌ويروس گزينه مناسبي براي کنترل و حفاظت از شبکه شما مي‌باشد.

Trend Micro يک آنتي‌ويروس All in One است که تمامي امکانات امنيتي لازم را در يک بسته فراهم کرده است و در آخرين نسخه آزمايشي خود پشتيباني از ويندوز ۸ را نيز دارد. اين آنتي‌ويروس داراي ديوار آتش قدرتمندي است که علاوه بر آن مي‌تواند به سرعت سيستم شما را اسکن کند.

خواه به عکاسی به عنوان یک سرگرمی یا حرفه نگاه کنید، مطمئنا هر میزان که دانش بیشتری به چنگ آورید، قادر به انجام کارهای بسیار بهتر و هیجان انگیزتری خواهید بود. البته عکاسی در کنار دانش، یک هنر است که باید با یادگیری اصول، بقیه داستان را به حس زیبایی شناسانه و خلاقیت فردی تان سپرد. 

اما با دانستن اطلاعات دقیقی در خصوص داستان هایی چون دیافراگم، سرعت شاتر، فاصله کانونی و... بدون شک عکس های شما یک سفر تکاملی را از «فقط خوب» به «واقعا عالی» طی خواهند کرد. 

لذا تصمیم داریم طی مقاله ای چهار قسمتی به ۵۰ نکته مهم و ضروری در عکاسی بپردازیم که بدون دانستن آنها، شاید حتی نباید درپوش لنز دوربین تان را هم بردارید. چه اینکه قصد عکاسی داشته باشید! 

شب گذشته در اولین قسمت داستان، در شش بخش به ریزه کاری های دیافراگم پرداختیم. و اکنون نوبت به « فیلترها و لنزها» رسیده است. 

پس در ادامه مطلب با نارنجی همراه باشید.

فیلترها و لنزها

۷- علامت ø روی لنزها چه معنایی دارد؟

بر روی اغلب لنزهای dSLR علاوه بر فاصله کانونی و دیافراگم، معمولا واحد اندازه گیری دیگری را هم می بینید که با علامت ø مشخص شده است. این عدد نشان دهنده قطر بخش رزوه دار جلوی لنز است که می توان ابزارهای الحاقی روی لنز را درون آن پیچ کرد. 

توجه داشته باشید که هر بار سراغ خرید یک فیلتر یا درپوش برای لنز دوربین تان می روید، حتما به این عدد توجه داشته باشید. در واقع این عدد همان قطر دهانه لنز است. توجه به آن هم به این دلیل اهمیت دارد که در همه لنزها ثابت نیست و حتی لنزهایی که برای یک دوربین مشخص طراحی شده اند، ممکن است قطر دهانه متفاوتی داشته باشند.

 
هنگام خرید فیلتر و تجهیزات جدید برای نصب روی لنزتان، مراقب قطر آن باشید.

۸- اگر فقط می خواهید یک فیلتر بخرید...

انتخاب شما باید یک مدل مدور پولاریزه باشد! این یک فیلتر عالی برای شروع کار است. و می تواند بیشترین تاثیر را روی عکاسی های روزانه تان داشته باشد. برای مثال به آسمان تعطیلات آخر هفته تان یک تونالیته آبی می دهد و تباین (کنتراست) میان آسمان و ابرهای در حال گذار را تشدید می کند تا نتیجه کار عکس هایی با بافت عالی باشند. البته شما می توانید این آبی را با فتوشاپ یا ابزارهای ویرایش دیگر به عکس تان اضافه کنید، اما تاثیر آن هیچ گاه مانند استفاده از یک فیلتر ساده، باورپذیر نخواهد بود.

 
سرمایه گذاری روی یک فیلتر ارزان قیمت پولاریزه مدور، آبی آسمان عکس های تان را بهبود قابل توجهی خواهد بخشید.

۹- آن را به آسمان محدود نکنید

فیلترهای پولاریزه همچنین توانایی حذف درخشندگی و بازتاب نور را دارند. لذا از آن برای عکسبرداری از پشت شیشه، درون آب، یا از صفحه گجت هایی چون تلویزیون و موبایل استفاده کنید.

 
در این عکس از فیلتر پولاریزه استفاده شده است. همان طور که می بینید، بازتاب نور از سطح آب حذف شده و دیگر آب نقش آینه را بازی نمی کند. لذا شما به خوبی می توانید درون آن را ببینید.

۱۰- به دنبال لنزی باشید که هنگام زوم، کنترل جهت فیلتر را به هم نزند

چرخاندن یک فیلتر پولاریزه مدور باعث می شود که قدرت تاثیر پولاریزاسوین آن تغییر کند و آسمان روشن تر یا تیره تر شود. یا اینکه میزان بازتاب نور بیشتر شده یا حذف گردد. 

اگر قصد استفاده دائمی از چنین فیلتری را دارید، پس هنگام خرید لنزهای جدید تا حد امکان به دنبال مدلهایی باشید که کنترل زوم آنها در انتهای لنز نباشد و بخش چرخشی زوم لنز باعث چرخش و تغییر تاثیر فیلتر نشود. 

اگر هم انتخاب دیگری ندارید، ابتدا میزان زوم لنز را تنظیم کنید، آنگاه سراغ تنظیم فیلتر پولاریزه بروید. البته مراقب باشید که چرخش فیلتر و تنظیم آن باعث بر هم خورد فوکوس لنز و تار شدن تصویر نگردد.

۱۱- وایت بالانس (white balance) را فراموش نکنید

هنگامی که از فیلتر استفاده می کنید، حتما تنظیمات white balance یا تعادل سفیدی دوربین تان را روی حالت مقتضی با وضعیت عکاسی تان قرار دهید و به هیچ وجه گزینه Auto یا خودکار را انتخاب نکنید. زیرا در این حالت دوربین معمولا اثر فیلتری را که روی لنزتان بسته اید خنثی خواهد کرد.

 
هنگام استفاده از فیلتر، مطمئن شوید تنظیم وایت بالانس دوربین به صورت دستی انجام شده و روی حالت اتوماتیک نیست.

۱۲- پول تان را برای خرید فیلتر اسکای لایت (skylight) هدر ندهید

قرار دادن یک فیلتر شفاف روی لنز دوربین برای محافظت از سطح آن، یک ایده بسیار عالی است. زیرا، به هر صورت لنزهای شما سرمایه های گران بهای تان هستند. اگرچه انتهای لنز دوربین تان بسیار محکم تر از چیزی است که شما فکر می کنید و همچنین بسیار آسان تمیز می شود، البته اگر اجازه ندهید که لکه ها مدت زیادی آنجا باقی بمانند. 

درباره عدم ضرورت فیلترهای اسکای لایت همین بس که نه تنها پول تان را هدر می دهند، بلکه در برخی موارد ممکن است میزان بازتاب نوری را هم افزایش داده یا مقدار کمی سطح نوری که به سنسور می رسد را کاهش دهند.

۱۳- کلک های عکاسی ماکرو (فیلترهای ذره بینی)

لنزهای ویژه عکاسی ماکرو گرانقیمت هستند. اما شما می توانید به آسانی و تنها با پیچ کردن یک ذره بین روی لنز فعلی تان، آن را به حالت ماکرو ارتقاء دهید. مطمئنا این یک راه حل عالی نیست و باعث کاهش سطح نور ورودی به لنز خواهد شد. اما برای کارهای موردی بسیار مفید و موثر است و شیوه ای ارزان و به صرفه به حساب می آید. برای مثال، مجموعه ای که در زیر می بینید، تنها ۱۵ تا ۲۰ یورو قیمت دارد.

 
اگر از عهده خرید لنزهای اختصاصی حالت ماکرو بر نمی آیید، دستیابی به نتایج مشابه با فیلترهای ذره بینی دور از انتظار نیست.

۱۴- زیاد سرتان را با فیلترها شلوغ نکنید

این یک وسوسه اغوا کننده است که برای دست یابی به نتایج متفاوت به انتهای هر لنز چندین فیلتر وصل کنیم. اما به خاطر داشته باشید اگر چه آنها برای شما کاملا شفاف و تمیز به نظر می رسند، اما هر کدام می توانند مقدار کمی از نور عبوری بکاهند. برای بهترین نتایج، از کمترین تعداد فیلتر ممکن استفاده کنید.

۱۵- لنزهای دستی بهتر از نمونه های موتوردار هستند

برخی دوربین ها این امکان را به شما می دهند تا به جای استفاده از لنزهای با زوم دستی از مدل هایی استفاده کنید که برای زوم از موتور استفاده می کنند. مدلهای موتور دار گزینه خوبی برای تنبل هایی هستند که می خواهند تنها با فشردن یک دکمه کار زوم را انجام دهند. 

اما نمونه های دستی که اغلب ارزان تر هم هستند، در عمل سرعت بهتری دارند و سرعت حرکت لنز و زوم آن تنها بستگی به سرعت چرخش دست شما دارد. و دیگر لازم نیست منتظر بمانید تا موتور داخلی لنز، لنگ لنگان آن را زوم کند. 

علاوه بر این، هنگام زوم دستی می توانید تغییرات بسیار جزئی تر و قابل تنظیم تری را در اختیار داشته باشید. اما با لنز موتور دار انجام چنین زومی نیازمند تبحر ویژه ای در کنترل دکمه زوم است.

۱۶- به آهستگی عکس بگیرید، به سرعت زوم کنید... و هر دو را همزمان انجام دهید

اگر از یک سوژه ثابت عکس می گیرید، می توانید با کنترل زوم هنگام فشردن دکمه شاتر و البته تنظیم سرعت شاتر، جذابیت خاصی به عکس تان بدهید. اما دقت داشته باشید که این کار تنها با لنزهای زوم دستی قابل انجام است و لنزهای زوم موتوردار هنگام فشردن دکمه شاتر قفل می شوند. 

این شیوه هنگام عکاسی از ماشین یا دیگر وسایل نقلیه جلوه خوبی ایجاد کرده و به نوعی احساس حرکت را در آنها به وجود می آورند.

 
به موضوعات ثابت قدرت تحرک و پویایی و هیجان بدهید. این کار با تغییر زوم هنگام عکاسی با سرعت شاتر پایین قابل انجام است.

۱۷- برای ابتکار و خلاقیت بیشتر، لنز پرایم را امتحان کنید

عکاسی با لنزی با فاصله کانونی ثابت (prime Lens) اگر چه ممکن است مقداری کادربندی را برای تان سخت کند، اما شما را مجبور می کند تا با احتیاط بیشتری درباره چگونگی فریم عکس تان و قرارگیری سوژه درون آن تصمیم گیری کنید. و بهتر بتوانید داستان شخصی خودتان را نقل کنید. و البته لنزهای پرایم معمولا تصاویر شفاف تر و واضح تری را هم برای تان فراهم می کنند.

۱۸- معنی اندازه های نوشته شده روی لنز چیست؟

لنزها معمولا بر اساس فاصله کانونی شان سنجیده و دسته بندی می شوند که بازگو کننده تاثیر آنها بر نور ورودی و شیوه متمرکز کردن آن روی سنسور دوربین است. یک لنز با فاصله کانونی کوتاه مانند 24mm میزان درشت نمایی زیادی ندارد و چشم انداز وسیعی را روی سنسور متمرکز می کند. 

یک لنز با فاصله کانونی بلند مانند 240mm میزان بزرگنمایی بالایی دارد و همچون یک تلسکوپ عمل می کند. لذا می تواند سنسور را تنها با بخش مرکزی منظره پیش رو پر کند.

 
این یک لنز تله فوتو خوب با زوم بالای 300mm است.

۱۹- ابعاد و اندازه واقعی لنزتان را بشناسید

جدای از اینکه شما چه میزان پول برای یک دوربین dSLR عالی و گران قیمت حرفه ای همچون Leica، کانن یا نیکون پرداخته باشید، سنسور این گجت جیب بر، مطمئنا کوچکتر از فریم فیلم ۳۵ میلیمتری است که اندازه مرجع استاندارد برای اندازه گیری فاصله کانونی محسوب می شود. 

نام ۳۵ میلیمتر برای فریم به این دلیل انتخاب شده که طول نوار فیلم به این اندازه است. البته تمام یک فریم قابل استفاده نیست بلکه بخشی از آن را لبه های فیلم و سوراخ هایی پوشانده اند که درون دوربین فیلمبرداری گیر می کنند. یک فریم ۳۵ میلیمتری در رول فیلم به صورت طولی قرار می گیرد و ضلع کوتاه تر آن در عمود بر نوار فیلم قرار می گیرد. البته فریم ۳۵ میلیمتری هم نه در طول و نه در عرض، ابعاد دقیق را ندارد و ۲۴ در ۳۶ میلیمتر است. 

برای اینکه بدانید فاصله کانونی هر لنز در دوربین شما چه تاثیری روی عکس خواهد داشت، نیاز داریم تا ضریب تاثیر را در آن دخالت دهیم. برای به دست آوردن این ضریب تاثیر لازم است که نسبت اندازه سنسور دوربین تان در مقابل یک قطعه فیلم ۳۵ میلیمتری را به دست آورید. این ضریب اغلب عددی میان 1.5 تا 1.7 است و بسته به کارخانه سازنده و مدل دوربین متفاوت است. 

پس، اگر قصد خرید لنز دارید و دوربین شما یک Canon EOS 600D با سنسور 22.3x14.9 میلیمتری است، تنها کافی است که فاصله کانونی لنز را در 1.6 ضرب کنید. اکنون می بینید که یک لنز 50mm که معمولا در عکاسی های پرتره استفاده می شود، روی این دوربین همانند یک لنز 80mm عمل خواهد کرد و بدین گونه زوم موثر افزایش خواهد یافت و مقداری از صحنه که درون هر فریم جای می گیرد کمتر خواهد بود. در صورت استفاده از یک Nikon D5100، سنسور بزرگتری را در اختیار خواهید داشت (23.6x15.6mm) و برای اندازه گیری های تان لازم است فاصله کانونی را در 1.5 ضرب کنید. می بینید که یک لنز 50mm روی این دوربین مانند یک 75mm عمل می کند.

۲۰- با انتخاب بهینه سنسور کوچک تر، صرفه جویی کنید

این بدان معنی است که شما، به صورت تکنیکی، می توانید با انتخاب سنسور کوچک تر (و البته مناسب)، به میزان زیادی در پول تان صرفه جویی کنید. زیرا علاوه بر خرید دوربین ارزان تر. هنگام خرید لنز هم، با انتخال لنزهای با قدرت کمتر و فاصله کانونی کمتر، می توانید به نتایج یکسانی با لنزهای با فاصله کانونی طولانی تر و گران تری برسید که برای دوربین های گرانتر (با سنسور بزرگتر) ضروری هستند. البته این نکته را فراموش نکنید که کوچک تر و ارزان تر بودن هم حدی دارد.

۲۱- از فوکوس منطقه ای استفاده کنید

نکته شماره شش را به خاطر دارید؟ (دیافراگم رو بذار روی ۸، عکس رو بگیر بره!) اگر از لنزی استفاده می کنید که روی خود امکان تنظیم همزمان عدد f و فاصله کانونی را دارد، با یادگیری چگونگی ارتباط میان انها و استفاده از آن، می توانید عکس های بسیار عالی داشته باشید که واقعا شکار لحظه ها باشند. 

برای مثال، در عکس زیر، دیافراگم روی f/5.6 قرار می گیرد. می بینید که خط قرمز به عدد 5.6 اشاره می کند. و سپس از طریق حلقه بالاتر (زرد رنگ)، دامنه تقریبی روی 1.2 متر تنظیم می شود. به این صورت که هر دو این اعداد سفید و زرد مقابل خطرقرمز روی حلقه وسط قرار می گیرند. اکنون عدد سبز به ما نشان می دهد که سوژه باید در چه فاصله ای از دوربین قرار داشته باشد تا کاملا در نقطه تمرکز عکس قرار بگیرد. 

با توجه به اینکه عدد f عکس 5.6 است، با دنبال کردن دو عدد 5.6 سبز رنگ روی حلقه وسط می توانیم ببینیم که باید در فاصله تقریبی یک متری از سوژه قرار داشته باشیم تا فوکوس کاملا روی سوژه باشد. عدد 5.6 سبز رنگ سمت چپ تقریبا به محدوده یک متر روی حلقه اعداد زرد رنگ اشاره می کند و عدد 5.6 سبز سمت راست به همراه عدد ۸ به علامت بینهایت اشاره دارد. لذا هرچیزی در فاصله نزدیک تر از یک متر یا دورتر از آن به صورت تار مشاهده خواهد شد. 

اکنون یک موقعیت عالی در اختیار داریم که بدون نیاز به هیچ تنظیم اضافه ای، از هر چیزی در فاصله ۱۰۰ سانتی متری یا دورتر عکس های فوق العاده بگیریم. در صورتی که بخواهید با صمیمیت بیشتری به عکاسی بپردازید، می توانید تنظیم حلقه عدد زرد را روی 0.4 قرار دهید. حالا دیگر سوژه ها از فاصله ۳۶ سانتی متر تا ۵۰ سانتی متری فوکوس خواهند بود.

 
با استفاده از فوکوس منطقه ای می توانید بفهمید هنگام استفاده از هر عدد دیافراگم خاص، در کدام فاصله عکس شما در تمرکز دوربین قرار دارد.

پایان بخش دوم - ادامه دارد...

http://narenji.ir/11442-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7

سپتامبر گذشته کمی قبل از معرفی آیفون ۵ سهام اپل به بالاترین میزان خود در تاریخ رسید و این شرکت تبدیل به با ارزش ترین شرکت جهان شد. اما بعد از آن اپل شاهد کاهش ارزش سهام خود بوده و تا اینجا حدود ۳۵ درصد از ارزش اش را از دست داده است. 

ساعتی پیش سهام اپل افتی دوباره را شاهد بود و به قیمت 389 دلار به ازای هر سهم هم رسید. هر چند هم اکنون دوباره به ۴۰۲ دلار رسیده است. 

این مبلغ کمترین مقدار برای سهام این شرکت از سال ۲۰۱۱ بوده و علامت می دهد که زنگ خطر برای این شرکت به صدا درآمده است. در نمودار بالا تغییرات قیمت سهام اپل را طی ۵ سال گذشته می بینید. 

شما فکر می کنید این سقوط همچنان ادامه خواهد داشت یا اپل به زودی با معرفی محصولاتی چشمگیر، به روزهای اوج خودش برمی گردد؟

http://narenji.ir/11435-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D9%84

به نظر می رسد عکسی که در اینجا می بینید اولین عکس از پشت آیفون ارزان با بدنه ای از جنس پلاستیک باشد. وبلاگ tactus که این عکس را منتشر کرده نیز با تاکید از اصیل بودن اش ننوشته، ولی برای علاقمندان به اپل با جیب های نه چندان پر پول، این عکس به تنهایی نشانه مثبتی است. 

با طرحی متفاوت از آیفون 5 روبرو هستیم، بدنه ای یکپارچه از جنس پلاستیک یا احتمالا پلی کربنات. عکس مسلما مربوط به آیفون های قدیمی تر نیست چون پشت بدنه بدون انحنا است. tactus ابعاد دستگاه را 120 در 62-65 در 9 میلیمتر ذکر کرده. 

اگر دقت کنید، بین دو سوراخ مربوط به دوربین عقب و فلش، یک سوراخ ریز که قاعدتا باید مربوط به میکروفون برای تقویت صدا حین فیلمبرداری باشد هم دیده می شود. 

tactus به نقل از منبع سری خود می نویسد که این تلفن با رنگ های سیاه، سفید، آبی، قرمز و زرد از 15 اکتبر (23 مهر) و با قیمت 300 یا 325 دلار (برای مدل 16 گیگابایتی) عرضه خواهد شد. 

شنیده های مختلفی درباره مشخصات فنی این محصول وجود دارد. پردازنده دستگاه شاید A5 باشد هر چند ما A6 را هم محتمل می دانیم. نمایشگر ممکن است 3.5 یا 4 اینچی رتینا باشد؛ از روی نسبت های بدنه نمی توان این مورد را تایید کرد چون شاید اپل دکمه هوم را از جلو حذف کرده باشد، چیزی که در یکی از پتنت های این شرکت هم دیده بودیم. 

البته یک احتمال دیگر هم تقلبی بودن این عکس است، ولی ظاهر امر با طرح احتمالی کهجرمی هوروویتز از ilounge مدت ها قبل به آن اشاره کرده بود همخوانی دارد. به هر حال، باید منتظر ماند و در عمل دید که اپل چه می کند. نظر شما چیست؟

http://narenji.ir/11536-new-budget-iphone-leak

خواه به عکاسی به عنوان یک سرگرمی یا حرفه نگاه کنید، مطمئنا هر میزان که دانش بیشتری به چنگ آورید، قادر به انجام کارهای بسیار بهتر و هیجان انگیزتری خواهید بود. البته عکاسی در کنار دانش، یک هنر است که باید با یادگیری اصول، بقیه داستان را به حس زیبایی شناسانه و خلاقیت فردی تان سپرد. 

اما با دانستن اطلاعات دقیقی در خصوص داستان هایی چون دیافراگم، سرعت شاتر، فاصله کانونی و... بدون شک عکس های شما یک سفر تکاملی را از «فقط خوب» به «واقعا عالی» طی خواهند کرد. 

لذا تصمیم داریم طی مقاله ای چهار قسمتی به ۵۰ نکته مهم و ضروری در عکاسی بپردازیم که بدون دانستن آنها، شاید حتی نباید درپوش لنز دوربین تان را هم بردارید. چه اینکه قصد عکاسی داشته باشید! 

طی شب های گذشته در اولین قسمت داستان، به ریزه کاری های دیافراگم پرداختیم و پس از آن در بخش دوم سراغ فیلترها و لنزها رفتیم. و حالا نوبت « نورپردازی» است. 

پس در ادامه مطلب با نارنجی همراه باشید.

نورپردازی

۲۲- یک جفت چراغ ارزان قیمت بخرید

اگر قرار است عکاسی داخلی و درون فضای بسته انجام دهید، حداقل دو چراغ ارزان قیمت خریداری کنید. البته توجه داشته باشید که این چراغ ها به سه پایه و رفلکتور یا بازتاب دهنده هم نیاز دارند تا بتوانید نور را کنترل کرده و به آن جهت دهید. استفاده از نورهای دائمی، مطلوب تر از واحدهای فلش است. زیرا آنها هم ارزان تر هستند و هم کاربردشان برای تازه کارها بسیار راحت تر از فلش است. با استفاده از فلش شما باید تعدادی عکس آزمایشی بگیرید تا تاثیر سایه ها را بر عکس ببینید و تنظیمات را اصلاح کنید. اما با نور دائمی همه چیز را با چشم مشاهده می کنید.

۲۳- شناخت دمای رنگ

رنگ های مختلف و سطوح مختلف روشنایی را با مقیاس کلوین اندازه می گیرند. برای بهترین نتایج، به دنبال نورهای استودیویی با دمای ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ کلوین باشید. چنین نوری تقریبا یک روز آفتابی را شبیه سازی می کند. نورهای با دمای رنگ پایین تر اغلب طیف های رنگی را در عکس ایجاد می کنند که باید آن را در فتوشاپ یا دیگر برنامه های ویرایش عکس اصلاح کنید.

 
این لامپ استودیویی حرفه ای دمای رنگ ثابت ۵۵۰۰ کلوین را برای تان فراهم می آورد. این عدد را در انتهای آن می توانید ببینید.

۲۴- یک لایت باکس (light box) بخرید، اما پول زیادی برای آن صرف نکنید

با خرید یک لایت باکس (خیمه عکاسی) ارزان قیمت، سایه های تند نور استودیویی تان را به حداقل برسانید. یک مکعب که دیوارهای آن با پارچه های سفید نازکی پوشانده شده اند، می تواند تاثیر بسیار خوبی در تنظیم و تلطیف نور شما داشته باشد. نور را به گونه ای تنظیم می کنید که از پشت یکی از دیواره های لایت باکس به موضوع عکاسی تان بتابد. به این صورت نور پخش شده و سایه ها بسیار ملایم تر خواهند شد. لایت باکس ها اغلب با پارچه های مخمل مانندی برای پوشاندن کف و دیواره پشتی عرضه می شوند، تا یک میدان دید یک دست و بدون زاویه را در عکس ایجاد کنند.

 
یک خیمه عکاسی (لایت باکس) ارزان قیمت شما را قادر می سازد با نور مصنوعی بدون ایجاد سایه های شدید به عکاسی بپردازید.

۲۵- با یک ورق کاغذ، از نور موجود بهترین استفاده ممکن را ببرید

اگر از پس تهیه نور استودیویی بر نمی آیید، می توانید از نور موجود طبیعی استفاده کنید. تنها با یک ورقه بزرگ کاغذ یا مقوا و بازتاب آن به سمت سوژه تان، به هر میزان که لازم است از شدت و تندی کنتراست و تباین ایجاد شده در سمت تاریک آن بکاهید. اگر از افراد عکاسی می کنید، می توانید از آنها بخواهید که خودشان این کاغذ را بیرون از کادر نگه دارند. 

به عنوان جایگزین، می توانید کمی برای خرید یک مجموعه بازتاب دهنده یا رفلکتور هزینه کنید. مثلا با یک هزینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی می توانید یک مجموعه رفلکتور چند لایه ای سفید، نقره ای، طلایی و شفاف را خریداری کنید.

 
در اینجا عکاس از یک سطح بازتاب دهنده در بخش چپ صحنه بهره برده، تا نور را به سمت راست صورت سوژه منعکس کند.

۲۶- تحت امر خورشید نباشید

استفاده از تنظیمات اتوماتیک برای عکاسی رو به خورشید باعث می شود سوژه شما ضدنور شده و صورتش تیره گردد. زیرا دوربین سعی می کند به شکلی روشنایی زیاد پس زمینه را جبران کند و در نتیجه مدت زمان نور دهی یا exposure را کاهش می دهد. البته عکاسی از افراد هنگامی که خورشید روبروی آنها قرار دارد، می تواند مشکل ضدنور را تا حد زیادی حل کند، اما بگذارید راه حل دیگری را هم معرفی کنیم: 

در صورتی که منظره پشت سر سوژه تان را دوست دارید و نمی خواهید آن را از دست بدهید (مانند ساحل دریا)، اما خورشید هم در همان سمت قرار دارد و پشت سر او قرار می گیرد، مشکل را با فلش زدن هنگام عکس گرفتن حل کنید. به این صورت که در تنظیمات، فلش را از حالت Auto روی حالت forced قرار دهید. این گونه مشکل کاهش نور دریافتی از صورت سوژه به دلیل کاهش زمان نوردهی را هم حل کرده اید.

۲۷- قانون یک سوم را رعایت کنید

اغلب عکس های منتخب از نظر زیبایی شناسی و لذت بصری، آنهایی هستند که سوژه ها در نقاط قدرت یک سوم هر فریم قرار گرفته اند. افق عکس را به سه قسمت مساوی عمودی تقسیم کنید و افراد را در یکی از قسمت های یک سوم چپ یا راست آن جای دهید. همچنین اگر دوربین را به صورت عمودی می گیرید تا عکس قدی بیندازید، سعی کنید چشم ها در بخش یک سوم بالایی عکس قرار نگیرند. 

برخی دوربین ها این قابلیت را دارند که روی ال دی سی پشتی خط های راهنمای این چنینی را برای تان به نمایش بگذارند. در این صورت به راحتی می توانید جای سوژه را در بخش صحیحی از فریم و در کنار خطوط راهنما تنظیم کنید. اگر دوربین شما این خطوط راهنما را دارد، پس سعی کنید یک قدم جلوتر رفته و سوژه تان را در محل تقاطع خطوط عمودی و افقی قرار دهید.

 
خطوط قرمز رنگ بالا و پایین عکس نشان می دهند که چگونه این مرد در یک سوم انتهایی سمت راست فریم قرار دارد. و شعله های آتش در یک سوم انتهایی سمت چپ فریم عکس قرار گرفته اند.

۲۸- اول تعیین زمان نوردهی (Exposure) و فوکوس، سپس کادربندی

هنگامی شما دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، تنظیمات زمان نوردهی و فوکوس دوربین برای عکسی که در حال گرفتن آن هستید، ثابت می شوند. و فشردن دکمه شاتر تا انتها، این فریم عکس را ثبت خواهد کرد. 

از این شیوه به سود خودتان استفاده کنید تا در شرایط ویژه بتوانید سوژه را در فوکوس دوربین قرار دهید و آنگاه به کادر بندی بپردازید. گاهی اوقات یک کادر را انتخاب کرده اید، اما سوژه شما در فوکوس دوربین نیست. لذا می توانید کادر را تغییر داده و سوژه را در مرکز توجه قرار دهید. حال دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. با این کار تنظیمات فوکوس و نوردهی روی سوژه شما قفل می شوند. حال همان طور که دکمه را نگه داشته اید، با جابجایی دوربین به تغییر کادر و انتخاب ترکیب بندی مناسب سوژه و محیط بپردازید و او را در یکی از نقاط قدرت یک سوم قرار دهید. حال دکمه را تا انتها فشرده و عکس را ثبت کنید. با این شیوه، شما همیشه علاوه بر نوردهی و فوکوس خوب، ترکیب بندی عالی و دلخواه تان را هم خواهید داشت.

۲۹- از نورسنج رایگان همراه تان استفاده کنید

اگر در کیف تجهیزات عکاسی تان نور سنج ندارید، می توانید از حالت عکاسی اتوماتیک دوربین تان برای سنجش و محاسبه تنظیمات مطلوب بهره ببرید، حتی اگر نتیجه عکس آن چندان هم خوب از کار در نیامده است. ابتدا با حالت اتوماتیک یک عکس بگیرید و پس از بررسی تنظیمات عکس، دوربین را روی وضعیت دستی بگذارید. حال با سعی و خطا و بر اساس اصلاح اطلاعات به دست آمده از عکس امتحانی اولیه، سعی کنید تنظیماتی چون سرعت شاتر، حساسیت، زمان نوردهی و... را دستکاری کرده تا به نتیجه دلخواه برسید.

 
کار سخت را بر عهده دوربین بگذارید: ابتدا یک عکس در حالت اتوماتیک بگیرید. سپس برای رسیدن به نتیجه دلخواه، از تنظیمات دستی انتخابی تان بر اساس اطلاعات به دست آمده از عکس گرفته شده استفاده کنید.

۳۰- زود بیدار شوید، دیر بخوابید

تمام عکاسی درباره نقاشی با نور است. نور چیزی است که به تصاویرتان کنتراست، شکل و بافت می دهد. و بهترین نور معمولا متعلق به دو بخش از روز است که خورشید در پایین ترین مکان خود در آسمان قرار دارد. در چنین مواقعی از روز خورشید نقش طولانی تر و مهمتری بر عهده دارد: سایه های بسیار شدید که جزئیات کوچک را پوشانده و بافت سوژه را دست خوش تغییر می سازند. 

با عکاسی در صبح زود و نزدیک غروب آفتاب، شما به نتایج بسیار جالبی دست خواهید یافت که در طول روز قابل مشاهده نیستند. در طول روز و به خصوص هنگام ظهر، شما بیش از آنکه سرگرم لذت بردن و استفاده از سایه ها برای جذابیت بخشیدن به عکس تان باشید، باید مشغول سر و کله زدن با نور ورودی به دوربین و حل مشکلاتی چون ضدنور یا تیره شدن عکس ها شوید.

 
شاید این تنها بقایای خرابه یک کلیسا باشد، اما بدون شک عکاسی هنگام غروب آفتاب جلوه ای دیگر به آن بخشیده است.

۳۱- از روزهای خاکستری لذت ببرید

اجازه ندهید که یک روز ابری تیره شما را کسل کرده و از همراهی با دوربین عکاسی تان باز دارد. نور نرم و ملایمی که در یک روز ابری می تابد، برای عکاسی از گیاهان، گلها، و شاخ و برگ درختان بسیار عالی است و تا حد زیادی کنتراستی را که در مراحل قبلی سعی داشتیم با آن دست و پنجه نرم کنیم، تعدیل می کند. این وضعیت به دوربین اجازه می دهد تا میزان نوردهی متعادل تری داشته و رنگ واقعی گلبرگ ها را ثبت کند.

 
روزهای ابری شرایط عالی برای عکاسی از گلها و برگ درختان فراهم می آورند.

پایان بخش سوم - ادامه دارد...

http://narenji.ir/11498-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

همانطور که احتمالا در خبرها خوانده اید، مایکروسافت در ادامه به روز رسانی های ویندوز ۸ از اسم کد بلو استفاده کرده بود و در وب سایت های خبری در ابتدا به ویندوز بلو به عنوان ویندوز بعدی اشاره می شد. بعد از مدتی این خبر منتشر شد که نسخه بعدی ویندوز در واقع آپدیتی برای ویندوز ۸ می باشد و همینطور نام ویندوز بعدی، ویندوز ۸.۱ خواهد بود. 

روز به روز خبرها و تصاویر بیشتری در رابطه با این به زوررسانی به رسانه ها درز پیدا می کند. در آخرین تصاویر لو رفته، ما شاهد ساخت ۹۳۶۹ هستیم که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده و در آنها تغییرات بیشتر و به روزرسانی های جدیدتری نسبت به تصاویر قبلی دیده می شود. هرچند تغییرات در این شماره ساخت آنچنان قابل توجه نیستند، اما نشان از این دارد که مایکروسافت عزم خود را در بهبود کیفیت ویندوز ۸ جزم کرده. 

در تصاویر منتشر شده جدید ما شاهد تغییراتی در رابط کاربری چند وظیفگی یا Multitasking هستیم. در شماره ساخت قبلی که چندی پیش تصاویر آن منتشر شده بود، ما قابلیت مشاهده چندین اپلیکیشن همزمان در محیط مترو را داشتیم. بدین صورت که شما می توانید اپلیکیشن های گوناگون مترو را در کنار هم و به صورت 50-50 اجرا و استفاده کنید. اما در این ساخت جدید، ظاهر این قابلیت تغییراتی کرده و در صورتی که بیش از ۲ اپلیکیشن به صورت هم زمان و کنار هم در محیط مترو اجرا شده باشند، این امکان را داریم که اپلیکیشن دلخواه سوم را به صورت جدا روی بقیه اپلیکیشن ها ببینیم. 

مورد جدید بعدی اپلیکیشن نو نوار Files با لوگوی اسکای درایو مایکروسافت است. هنوز مشخص نیست این اپلیکیشن نتیجه ادامه یکپارچه سازی سرویس اسکای درایو با ویندوز است و یا یک مترو-مرورگر فایل جداگانه. در هر صورت این برنامه دارای یک ظاهر لمسی مناسب جهت حرکت بین فایل های موجود در کامپیوتر و فایل های شخصی شما در فضای ابری اسکای درایو است. 

مایکروسافت در ویندوز ۸.۱ کاربران علاقه مند به موس و صفحه کلید را فراموش نکرده و وضعیت را برای این کاربران کمی بهبود بخشیده. یک دکمه اپلیکیشن های جدید در سمت چپ صفحه آغازین جهت دسترسی سریع به لیستی از اپلیکیشن ها قرار داده شده. همچنین قابلیت مرتب سازی اپلیکیشن ها بر اساس "پر استفاده ترین ها" نیز اضافه شده. بخش جستجوی داخلی نیز دچار تغییراتی شده. پیش تر شما با تایپ در صفحه متروی ویندوز ۸ می توانستید اقدام به جستجو میان اپلیکیشن های خود کنید اما در سیستم جستجوی جدید ویندوز ۸.۱ پیشنهادات جستجو و نتایج جستجو از وب نیز نمایش داده می شود. 

در ویدئویی که قبلا منتشر شده بود تغییرات دیگری از جمله دسترسی سریع به دوربین در صفحه قفل دیده می شد. بدین صورت که کاربران به راحتی با کشیدن صفحه به سمت پایین به دوربین جهت تصویربرداری سریع دسترسی پیدا می کردند. همچنین مایکروسافت تنظیمات Trackpad را در قسمت تنظیمات کامپیوتر اضافه کرده بود. 

به طور کلی در این مرحله تغییرات شگفت انگیزی نمی بینیم. همچنین به نظر نمی رسد فعلا به بوت مستقیم به صفحه دسکتاپ و دکمه استارت ویندوز -که قربانی رابط کاربری مترو شد- دسترسی داشته باشیم. مایکروسافت در این مرحله تنها به بهبود کیفیت و سرعت بسنده کرده. انتظار می رود مایکروسافت نسخه پیش نمایش عمومی را در کنفرانس توسعه دهندگان خود که در تابستان برگزار می شود، منتشر کند. 

می توانید برای مشاهده معدود تصاویر منتشر شده از شماره ساخت ۹۳۶۹ به ادامه مطلب مراجعه کنید. 
 

(برای مشاهده در اندازه بزرگ روی هر عکس کلیک یا تپ کنید.)

تحلیلگر دنیای فناوری آقای مینگ-چی کو که چندین بار پیش بینی های صحیحی از برنامه های توسعه محصول اپل داشته، اخیراً گزارش تحقیقی جدیدش را منتشر و در آن به انتظاراتی که از آیپد نسل 5 می رود اشاره کرده. او که زمان معرفی محصول را همچنان مرداد یا شهریور امسال می داند، درباره مشخصات فنی و فیزیکی آن می نویسد: 

به گمان ما، با ضخامتی در حد 7.5 تا 8 میلیمتر، آیپد 5 می تواند 15% باریک تر از آیپد 4 (که 9.4 میلیمتر ضخامت دارد) باشد. دستگاه جدید به احتمال زیاد حدود 500 گرم وزن خواهد داشت که تقریباً 25% سبک تر از آیپد 4 (با وزن 652 گرم) خواهد بود. احتمالا پردازنده آن چیپ A7X و دوربینش مشابه دوربین آیپد 4 خواهد بود. شکل ظاهری و رنگ بندی آیپد 5 نیز با حاشیه های کناری کمتر، مشابه آیپد مینی خواهد بود.

پیش بینی ضخامت 7.5 تا 8 میلیمتری با توجه به اینکه جانی آیو همیشه به دنبال طراحی محصولات و فرآیندهای تولید بهینه تر است، باورکردنی است. به احتمال فراوان بهینه سازی منبع تغذیه LED که روشنایی نمایشگر را تامین می کند، چنین امکانی را فراهم خواهد کرد. همچنین استفاده از تکنولوژی لمسی GF2 که در آیپد مینی هم به کمک مهندسان اپل آمده تا دستگاه ضخامت کمتری داشته باشد، در این زمینه موثر خواهد بود. 

مورد دیگری که می تواند به کاهش ضخامت و حجم دستگاه بینجامد، بهینه سازی چیپ های سیلیکونی است که نه به طور مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم به این امر کمک خواهد کرد زیرا نیاز به باتری بزرگ را رفع کرده و امکان جاسازی یک باتری باریکتر و سبک تر را فراهم می آورد. آقای کو در این مورد می نویسد: 
 

بنابراین ما فکر می کنیم ظرفیت باتری آیپد 5 بین 25 تا 30 درصد کمتر از باتری آیپد 4 خواهد بود؛ یعنی 8500 تا 9000 میلی آمپر. در نتیجه ضخامت آن 15 تا 20 درصد کاهش یافته و تعداد سلول های ذخیره انرژی آن هم از 3 به 2 کاهش می یابد.

این تحلیلگر در مورد تامین کننده چیپ A7X همچنان بخت را به سامسونگ و فرآیند ساخت 28 نانومتری اش می دهد. گزارش هایی مبنی بر مهاجرت اپل به کارخانه های شرکت TSMC و فرآیند 20 نانومتری داشته ایم ولی آقای کو معتقد است که تا سال 2014 این امکان فراهم نخواهد شد.

http://narenji.ir/11495-ipad-5-estimated-to-be-15-thinner-25-lighter-than-current-ipad